Varning om DF64 gen 1

Hej igen sitter och funderar (mental felsökning) när dom i klippen ovan får reläet att dra när man knackar på det.
DB1 på kortet är nog en Diod Brygga (Diod Bridge) Se wiki Diodbrygga och om en diod är trasig får du en halvågs brygga (som den gröna kurvan på bilden nedan) detta kanske skulle förklara att reläet inte orkar dra pga den halverade effekten. Det 8-benade chipet U1 på bilden skulle ev kunna vara en timerkrets kan du se betekningen på kretsen ?
Vidare ZD1 och ZD2 är zenerdioder som fungerar som billiga spänningsregulatorer en fixar nog 12volten till reläet och den andra behövd matningsspänning till chipet U1.
R är motstånd C är kondensatorer Q är transistorer D är dioder EC1 och EC2 är elektrolytkondensatorer som nog används för att minska vågorna (brummet) efter diodbryggan och zenerdioderna .
Kan du mäta om du får något som liknar 12 volt på reläspolen ?
Får du 12 v där är det nog reläet som felar annars om det går att knacka igång kvarnen så är det kanske Diodbryggan eller ZD1 (som verkar vara dragen till reläspolen men svårt att se på bilderna).
mvh Hasse ( ex Cray engineer )

Har du frågat om det finns någon lösning på techsupport nedan
Email: TECH@DF64COFFEE.COM for
-Technicial Enquiries

Tack för hjälpen!

Har mailat deras support, dock inte tech support, om att deras nya kort inte höll som förväntat. Inget svar än.

U1 har jag också misstänkt, iaf på det första kortet som antagligen blev överbelastat av blixten. Jag har hittat den kretsen att köpa på AliExpress men frågan är ju om det är ett programmerbart chip. Isf kommer nog inte ett nytt bidra med så mycket.

Ska se när jag får tillfälle att mäta på grejerna igen, hoppas på sätt och vis att de bara skickar ett nytt kort. Tar alltid sån sabla tid när man väl sätter sig med såna här grejer och jag har en åttamånaders hemma… .

Uppskattar detektivarbetet! Skulle ju vara kul att lyckas laga ett kort, inte minst eftersom det är en populär kvarn och ett vanligt problem. Just gen 1 börjar ju få några år på nacken med. Skulle kanske kunna hjälpa många om det gick att hitta en lösning.

Mailade techsupporten nu, få se om de ids svara.

U1 är märkt ”F1102AMB 2019N”.

Tror att det är samma chip som man kan hitta på den här länken (förstår inte varför min telefons webbläsare envisas med att ta mig till Aliexpress på spanska…), men man får välja rätt variant under ”color”. Dock saknas beteckningen 2019N. Kanske är avgörande?

basiecally sa:

Tack för hjälpen!

Har mailat deras support, dock inte tech support, om att deras nya kort inte höll som förväntat. Inget svar än.

U1 har jag också misstänkt, iaf på det första kortet som antagligen blev överbelastat av blixten. Jag har hittat den kretsen att köpa på AliExpress men frågan är ju om det är ett programmerbart chip. Isf kommer nog inte ett nytt bidra med så mycket.

Ska se när jag får tillfälle att mäta på grejerna igen, hoppas på sätt och vis att de bara skickar ett nytt kort. Tar alltid sån sabla tid när man väl sätter sig med såna här grejer och jag har en åttamånaders hemma… .

Uppskattar detektivarbetet! Skulle ju vara kul att lyckas laga ett kort, inte minst eftersom det är en populär kvarn och ett vanligt problem. Just gen 1 börjar ju få några år på nacken med. Skulle kanske kunna hjälpa många om det gick att hitta en lösning.

Klicka för att se resterande...

När man letar på DF64 power så hittar man att många har problem med kortet som nog är en svag konstruktion
och just att man kan få igång den med hjälp av att knacka på kortet betyder för mig att man har för lite effekt på 12 v för att få spolen att orka generera magnetism för att få relätungan att dra.
Men bara för att vara säker är motorn på kvarnen märkt för 230 v ? kanske har du ett foto ?
Skall se om jag kan hitta mer om U1 dock tror jag felet ligger i det tveksamma 12v systemet kanske en större electrolytkondensator kan hålla mer energi som orkar driva reläet.

piphalu sa:

När man letar på DF64 power så hittar man att många har problem med kortet som nog är en svag konstruktion
och just att man kan få igång den med hjälp av att knacka på kortet betyder för mig att man har för lite effekt på 12 v för att få spolen att orka generera magnetism för att få relätungan att dra.
Men bara för att vara säker är motorn på kvarnen märkt för 230 v ? kanske har du ett foto ?
Skall se om jag kan hitta mer om U1 dock tror jag felet ligger i det tveksamma 12v systemet kanske en större electrolytkondensator kan hålla mer energi som orkar driva reläet.

Klicka för att se resterande...

Motorn är dessvärre pressad in i själva kvarnens chassi och det går inte att komma åt några märkningar. Däremot har jag kört motorn direkt på 230V för att se att den snurrade, vilket den gjorde. Sen om den är specad för det vågar jag inte lova men den har sålts i olika utföranden beroende på marknad, 110V i USA osv. Tror inte att det här lilla kortet innehåller hårdvara för att kunna spänningsomvandla för effekten den här motorn tar ut?

Mannen i Japan i länken jag skickade innan hade ju noterat att den enda skillnaden på de två korten han fått var att en av kondensatorerna på kortet hade en högre märkning på det ena kortet. Han lyckades ju även få reläet att lösa ut genom att limma på en neodymmagnet på ena sidan av reläet.

Men tänker du att en för klen konding kan ha lett till att en diodbrygga har skadats? För kvarnen funkade ju i en vecka efter kortbytet. Så även om systemet var svagt så har ju nåt hänt som har fått det att ändras.

basiecally sa:

Motorn är dessvärre pressad in i själva kvarnens chassi och det går inte att komma åt några märkningar. Däremot har jag kört motorn direkt på 230V för att se att den snurrade, vilket den gjorde. Sen om den är specad för det vågar jag inte lova men den har sålts i olika utföranden beroende på marknad, 110V i USA osv. Tror inte att det här lilla kortet innehåller hårdvara för att kunna spänningsomvandla för effekten den här motorn tar ut?

Mannen i Japan i länken jag skickade innan hade ju noterat att den enda skillnaden på de två korten han fått var att en av kondensatorerna på kortet hade en högre märkning på det ena kortet. Han lyckades ju även få reläet att lösa ut genom att limma på en neodymmagnet på ena sidan av reläet.

Men tänker du att en för klen konding kan ha lett till att en diodbrygga har skadats? För kvarnen funkade ju i en vecka efter kortbytet. Så även om systemet var svagt så har ju nåt hänt som har fått det att ändras.

Klicka för att se resterande...

Ok då är det nog en 230 motor gissar att det finns en 100-110 volt version för tex Usa och Japan

Med högre farradtal på kondensator håller man högre laddning ( mer kraft) i kretsen och minskar nergången i vågorna på blåa kurvan se tidigare inlägg och får en högre rakare stabilare kurva.
Har du lödkolv kan du ju löda loss EC1 och EC2 från det sämsta kortet och mha sladdar löda in dem parallellt med EC1 och EC2 på det bästa kortet och se om det flyger

Läs under stycket glättning

Om det inte fungerar med dubbla kondensatorer så börjar jag snegla på en fix med en ändamålsenlig dimmer i funktionell låda att ha intill kvarnen med tydlig skala och som klarar mer än 250 watt. Har du funderat på hur den perfekta dimmern skulle se ut ?

Den här ser kul ut

Eller denna

Dimmer är såvitt jag förstår det en dålig idé eftersom om man hittar en som fungerar kommer kvarnen ändå bli för svag.
VFD är vägen framåt för RPM-kontroll, dyra att köpa nytt men om man satsar på en begagnad så..

Jonken sa:

Dimmer är såvitt jag förstår det en dålig idé eftersom om man hittar en som fungerar kommer kvarnen ändå bli för svag.
VFD är vägen framåt för RPM-kontroll, dyra att köpa nytt men om man satsar på en begagnad så..

Klicka för att se resterande...

Vilka varvtal är önskvärda ? Tänkte nog mest på att det var en kostnadseffektiv lösning för att kunna skrota orginalkretskortet och att Basiecally önskade sig en dimmerstyrning .
Ser oxå att DF64 har en 250watts motor så den kanske har tillräckligt "vrid" för att orka dra med en nedjusterad dimmer. Min Zero har ju 170watts motor men det är ju också flat kontra konisk.
Dimmers är ju ganska billiga jämfört med många 1000 lappar för VDF styrning.

Niche Zero har växellåda, DF64 drivs direkt. Vad som fungerar beror på skivor och bönor, men man vill helst förlora så lite vridmoment som möjligt. Länkad VFD påstås fungera ner till 400RPM i extremfall, vilket skulle vara nästan lika lågt som Lagom P64 och "bättre" än DF64V.

Jag hade en ganska lång session med test av olika kondensatorer för att sänka den simulerade frekvensen till motorn. Det sitter en konding för fasförskjutning till trefasmotorn som sitter i. Tror inte en dimmer kommer funka på en asynkronmotor. Däremot har jag en enfas till trefas-frekvensomriktare som kan vara ett alternativ. Känns lite bakvänt dock att använda en grej för tusen spänn bara för att få kvarnen att gå. Plus bonusen med frekvensstyrning då iofs.

piphalu sa:

Vilka varvtal är önskvärda ? Tänkte nog mest på att det var en kostnadseffektiv lösning för att kunna skrota orginalkretskortet och att Basiecally önskade sig en dimmerstyrning .
Ser oxå att DF64 har en 250watts motor så den kanske har tillräckligt "vrid" för att orka dra med en nedjusterad dimmer. Min Zero har ju 170watts motor men det är ju också flat kontra konisk.
Dimmers är ju ganska billiga jämfört med många 1000 lappar för VDF styrning.

Controlling the RPM of a DF64 with a VFD

Moderator's note: split from Hacking the DF64 exit chute I have used df64 with VFD. i use panasonic VF0 series 0.75 kw. it also has low rpm torque boost feature. i can drop the rpm up to 650 rpm reliably with out stalling. i found this VFD second hand. and it cost about 50$ US. {image}

www.home-barista.com

Klicka för att se resterande...

Sista inlägget i den tråden är från mig för ett par år sen .

basiecally sa:

Jag hade en ganska lång session med test av olika kondensatorer för att sänka den simulerade frekvensen till motorn. Det sitter en konding för fasförskjutning till trefasmotorn som sitter i. Tror inte en dimmer kommer funka på en asynkronmotor. Däremot har jag en enfas till trefas-frekvensomriktare som kan vara ett alternativ. Känns lite bakvänt dock att använda en grej för tusen spänn bara för att få kvarnen att gå. Plus bonusen med frekvensstyrning då iofs.

Klicka för att se resterande...

trefas är det väl inte iaf på en enfaskabel eller skulle det vara något som motorstyrnings-chippet U1 tillhandahåller. Det verkar vara mer komplicerat än man först tror , får snoka mer på U1 chippet och se om det finns några kopplingsförslag som kan ge mer ljus på problemet..

piphalu sa:

trefas är det väl inte iaf på en enfaskabel eller skulle det vara något som motorstyrnings-chippet U1 tillhandahåller. Det verkar vara mer komplicerat än man först tror , får snoka mer på U1 chippet och se om det finns några kopplingsförslag som kan ge mer ljus på problemet..

Klicka för att se resterande...

Jo, motorn är en trefas asynkronmotor men de har satt en konding mellan två av lindningarna för att fasförskjuta och simulera en tredje fas. Så kortet skickar bara vidare vanlig 230v rätt ur väggen men motorn snurrar pga kondingen.

Ovanstående med stor fet brasklapp för begreppsförvirring. Jag är inte hemma på elektronik egentligen, bara fått det här förklarat för mig och försökt fatta efter bästa förmåga. Jag har själv gjort samma sak med en liten verktygsslip jag har. Man ”lurar” motorn att det finns en tredje fas genom kondensatorns kapacitans. Med rätt kapacitans blir fördröjningen precis rätt för att motorn vid ett visst varvtal ska få en skjuts av spolen den är kopplad på också. De kallar det ”running capacitor” på engelska. Har också sett begreppet ”startkondensator” på svenska, vet inte om det är samma sak.

Har jag fattat det rätt så är styrkortets enda funktion att vid knapptryck, via en timerkrets på 45s, släppa på ström via reläet, och vid ett andra knapptryck slå ifrån reläet om det sker inom de 45 sekunderna. Tror inte att någon spänningsomvandling eller fasgenerering eller liknande sker på kortet. Det bara släpper fram 230V, 50Hz.

basiecally sa:

Mailade techsupporten nu, få se om de ids svara.

U1 är märkt ”F1102AMB 2019N”.

Tror att det är samma chip som man kan hitta på den här länken (förstår inte varför min telefons webbläsare envisas med att ta mig till Aliexpress på spanska…), men man får välja rätt variant under ”color”. Dock saknas beteckningen 2019N. Kanske är avgörande?

5 uds. RZ7888 7888 RZ7889 7889 RZ7899 7899 MC94F1102AMB F1102AMB SOP8, controlador de Motor IC nuevo original - AliExpress 44

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

es.aliexpress.com

Klicka för att se resterande...

2019N är nog tillverkningsår och vecka , N kanske någon sortering kvalitet på tex temp eller spänningstålighet.

Detta är det närmsta jag har kommit har du hittat något bättre?

piphalu sa:

Detta är det närmsta jag har kommit har du hittat något bättre?

http://www.rz-mic.com/uploadfile/fj/201810310633.pdf

Klicka för att se resterande...

Kan inte öppna länken.

basiecally sa:

Kan inte öppna länken.

Klicka för att se resterande...

prova igen, nu ligger det som bilder ist.